Підготовка плетистої троянди до зими

Особлива краса плетистих троянд полягає не у формі або забарвленні бутонів, не в їх розмірах чи запахах. Ні, чарівність троянд цієї категорії надає довжина пагонів, що дозволяє прикрашати ними альтанки і арки, розташовувати їх уздовж вертикальної, горизонтальної або похилої колони. Плетиста троянда, вирощена на штамбі, здатна стати акцентом будь-якого саду та прикрасити газон.

Особливості догляду

Довгоплетиста категорія, безумовно, заслуговує на те кохання та популярність, якою користується у садівників, і водночас потребує турботи — самостійно вона не в змозі пережити морози. Здебільшого культуру забезпечують зимовим укриттям, лише у південних областях троянда залишається зимувати у вигляді, у якому розвивається. Процедура вимагає тривалої підготовки та розтягнута за часом – починається з кінця літа та закінчується у жовтні, листопаді. Необхідність заходу залежить від кліматичних умов регіону вирощування, морозостійкості та ступеня зимостійкості.

Більшість сортів у дорослому стані має значні обсяги. Пагони деяких досягають 5-метрової довжини, а якщо врахувати, що багаторічний кущ має кілька десятків батогів, можна собі уявити величину майбутньої роботи. Проблема в генетичній особливості кучерявих троянд – вони нездатні до самостійної повноцінної зміни періодів активності та спокою. Життєдіяльність плетистого різновиду сповільнюється або припиняється навіть при невеликому мінусі, але відразу відновлюється при такому ж невеликому плюсі, прокидаються бруньки, починається процес формування пагонів.

Восени це загрожує катастрофою. Переповнені життєвими соками капіляри-судини рослини просто розірвуться, як і деревина, при наступному неминучому зниженні температури. У цьому випадку троянда загине і укриття гарантовано захищає її від подібних перспектив.

Грамотний садівник починає готувати кущі до зими, займатися організацією захисту вже наприкінці літнього сезону, продовжуючи доглядати культуру аж до її укриття.

• Не пізніше середини серпня проводиться підживлення азотним складом, щоб стимулювати зростання та дозрівання вже існуючих базальних пагонів. Зиму, що з’явилися пізніше, не переживуть, тому підлягають обрізці. Калійно-фосфорні добрива продовжують використовувати до середини вересня на допомогу втечам, що дозрівають. Вносять їх у рідкому стані і в сухому, наприклад, землю в колі приствольному припорошивают деревною золою і рихлять.
• Частоту зрошення скорочують із початку вересня, але при цьому земля під трояндою пересихати не повинна. Такий прийом допоможе зменшити пагони поточного сезону.
• Не рекомендується видаляти квіти на початку жовтня, залишивши це на кінець сезону, щоб не спричинити появу нових базальних пагонів. Утворення плодів на місці відцвілих бутонів зміцнює деревину, і щоб зупинити бутоноутворення, пагони прищипують, гілки загинають біля бруньок, що набухають.
• Безпосередньо перед зняттям стебел з фіксаторів вирізують зелені пагони, що не визріли, після зняття з опори приступають до повного видалення зав’язі, бутонів і квіток.
• З настанням перших заморозків починається листопад, те ж листя, що продовжує чіпко триматися за стебло, видаляють разом з маленькими гілочками і живцями, особливо уважно перевіряють нижню частину. Не можна вкривати троянду з бутонами, оскільки є місцем зимівлі шкідників і патогенів.
• Всі операції проводять за допомогою гострого секатора, зрізи припудрюють подрібненим вугіллям деревним або знезаражують зеленкою.
• Якщо сорт відрізняється достатком шипів, підвищеним бутонозтворенням, видалення квіток у масових посадках стає майже нездійсненним завданням. Існують спеціалізовані засоби для прискорення процесу – обприскування ними кущів вирішує проблему.
• Останнє розпушування проводять у вересні. Продовження процесу стимулює утворення нових пагонів, тоді як восени вони не потрібні.
• На відміну від кущових троянд, для кучерявої категорії не застосовують коротке обрізання – їх вкорочують настільки, щоб можна було повністю вкрити всю поверхневу частину.
• Пристовбурні кола очищають від рослинного сміття, з метою профілактики стебла обприскують препаратами, що містять мідь, наприклад, бордоською рідиною.
• Після обробки кореневу зону підгортають, трохи глибше перекопують ґрунт, щоб покращити ступінь його аерації, заодно створити повітряний прошарок для підвищення захисту кореневої системи від морозів.

Слід пам’ятати – не можна для підгортання рожевих кущів згрібати землю прямо під ними. Таким чином збільшується шар ґрунту безпосередньо під кущем, але стоншується в периферійній зоні, відкриваючи доступ холоду до підземної частини. Процес можна проводити лише у сухий період за відсутності дощів, у крайньому випадку можна використовувати сухий ґрунт, приготовлений заздалегідь.

Кількість землі для кущів різного віку:

• молодий – 1 відро;
• дорослий – 2-3 відра.

Як субстрат для підгортання можна використовувати суміш із торфу та піску — останнього компонента має бути набагато менше, тому що пісок у ролі утеплювача малоефективний. Найправильніше не використовувати грунт з розарію — його можна принести з інших місць — головне, щоб він не був заражений патогенами. Після завершення процесу підгортання рожевих кущів приступають до мульчування. Земляний насип слід укрити шаром хвойного опаду, деревною стружкою або соломою. Сено використовувати не рекомендується, оскільки воно є кормовою базою для мишей.

Важливо мати на увазі зберегти кореневу систему набагато важливіше, ніж гілки. Здорове коріння утворює нові пагони, за допомогою яких загибла вегетативна частина зможе відновитися, а ось вимерзання підземної частини означає остаточну загибель куща. Підгортання береже кореневу шийку, що необхідно для троянд будь-якої категорії, які потребують укриття.

Терміни укриття

Укриття приступають приблизно за тиждень до настання стійких холодів під час зниження середньодобової температури до +3-5°C. Відповідно, у середній смузі цей показник істотно відрізнятиметься від сибірських регіонів, але навіть там спостерігається помітна різниця.

Укрити плетисту троянду на зиму, забезпечити їй безпечну та комфортну зимівлю можна лише за дотримання всіх умов, що включають попередній догляд та організацію правильної опорної конструкції для повітряно-сухого укриття.

Підготовчі роботи

Процес підготовки до організації зимового захисту необхідний відновлення культури після періоду цвітіння, який може бути дуже тривалим і рясним. Культура має увійти в період спокою зміцнілою та здоровою. Успішно підготувати троянду до тривалої (до півроку) сплячки можна лише за умови дотримання всіх вимог агротехніки.

Обробка

Профілактична обробка культури від шкідників та хвороб у передзимній сезон входить до обов’язкових заходів. Безліч паразитів та патогенів благополучно перезимують у найбільш комфортних умовах під укриттям. Рано навесні вони увійдуть в активну стадію, почнуть розмножуватися, їх атаки будуть успішнішими, а рослина заздалегідь опиняється в програшному становищі. У роботі використовують універсальні засоби:

• бордоську рідину;
• розчин залізного купоросу.

Як додатковий захист від патогенних грибів застосовують:

• «Швидкість»;
• “Топаз”;
• “Фундазол”;
• “Рідоміл Голд”.

Не рекомендується вибирати ті препарати, що були використані навесні – правильніше чергувати їх, щоб не допустити звикання та стійкості у вірусів, бактерій та грибів. Оскільки восени не слід застосовувати біофунгіциди (в холодну пору вони марні), то бажано ще навесні передбачити порядок використання та сезонне чергування коштів.

Обприскування проводять після обрізання та підгортання, безпосередньо перед укриттям.

Підживлення

Оскільки завершальне азотне підживлення проведене на початку або середині серпня, залишаються калійно-фосфорні формули. Саме такі склади стимулюють швидке та якісне дозрівання, а також зміцнення пагонів поточного сезону. Благотворний вплив такі добрива надають на імунітет, загальний розвиток кореневої системи, сприяють масовій закладці квіткових бруньок.

Не варто потурати власному бажанню продовжити цвітіння куща якомога довше, якщо вирощують троянду в холодних зонах ризикованого землеробства. Таким чином наступного року можна залишитися взагалі без рослини або доведеться витрачати багато сил і часу на його відновлення. Саме тому в серпні проводять останню азотну підгодівлю.

Під час осіннього сезону культурі життєво необхідні сили для відновлення після цвітіння. Оптимальним добривом вважається склад, який можна приготувати в домашніх умовах:

• суперфосфат – 25 г;
• сірчанокислий калій – 10 г;
• борна кислота – 2,5 г.

Хімічні елементи розводять у 10-літровому відрі води, отриманим розчином поливають рожеві кущі. Цієї кількості цілком достатньо для добрива 4-5 м2 розарію, підживлюють добривом троянди всіх категорій. Зазначена рецептура має баланс, що найбільш підходить для поставленої мети, але при цьому не є єдиною.

Через відсутність перелічених компонентів можна скористатися комплексними калійно-фосфорними добривами для квітів. Захід вимагає повторного проведення приблизно через 20–30 днів, проте перелік компонентів замінюють 16 грамами монофосфату калію.

Правила внесення поживних речовин восени.

• Азотовмісні склади не використовують через їхню здатність провокувати бурхливе зростання вегетативної маси.
• Внесення добрив можливе кореневим та позакореневим способами.
• Гранульованим складам віддають перевагу під час дощового сезону, рідкі формули використовують при сухій та теплій погоді, поєднуючи з поливом або застосовуючи через кілька днів після зрошення.
• Час останнього внесення поживних речовин через 2-3 тижні після обрізки.
• Перед початком заморозків пристовбурне коло засипають шаром перегною, а підгортання проводять зверху. Якщо шар перегною в достатку, то саме ним можна провести підгортання. Взимку така подушка служить буфером між морозами та кореневою системою, навесні – багатим джерелом органіки.

У теплих регіонах можна обійтися без підгортання, замінивши його компостною або перегнійною подушкою.

Укриття

Укривати кучерявий різновид прийнято кількома способами, орієнтуючись на розташування кущів. Лінійний порядок вкрити простіше — можна скористатися щитовим способом, при купчастому чи груповому розташуванні доведеться споруджувати каркасну конструкцію, чия величина залежатиме від площі, яку займають кущі.

Іноді можна закрити безкаркасним методом, просто уклавши пагони та накривши їх зверху утеплювачем. Розрізнене розташування кущів передбачає малогабаритні конструкції для сухоповітряного укриття, типу ковпаків. Для масових посадок роблять великі покривні споруди, які можна переміщати лише вдвох.

• Кущі на одній лінії простіше вкрити довгою щитовою конструкцією-куронцем різної довжини і з шириною не менше 80 см. Висоту розраховують з урахуванням того, що під захистом повинні розміститися не тільки пагони, а й підкладка з дощок або лапника, а також натягнутий поверх рожевих гілок. агротекстиль.
• Встановивши захист, не слід відразу ж закривати його наглухо, за винятком дачних ділянок, де власники бувають лише у вихідні, а прогноз обіцяє морози найближчими днями. На тунельному укритті залишають відкритими торці, в ковпаках відкривають вентиляційні отвори. Повністю запечатують троянди під час остаточного настання зими.
• Дорослі втечі, що одеревіли, більшості сортів відрізняються значною товщиною – пригнути до землі і укласти їх на підкладку часом буває непросто. Щоб мінімізувати фізичну працю та ризик роздерти на «клапті» руки та одяг, пагони спочатку відчіплюють від опори та залишають у такому положенні. Поступово, під власним тягарем гілки опускаються і кілька днів опиняються землі. Попередньо слід подбати про наявність підкладки, щоб потім не довелося знову піднімати колючі пагони.

Процедуру проводять у тихі, сухі та сонячні дні при температурі вище нуля, щоб уникнути пошкодження стебел.

Щити для троянд

Щоб скористатися подібним методом, стебла укладають на підкладку, наскільки можна фіксують на ній, зверху накидають лапник. Потім натягують кілька шарів спанбонду щільністю не менше 50-60 г/м2. Кількість шарів залежить від максимального значення температури зими. Полотном можна просто укутати лапник, краще встановити дуги і натягнути агроволокно зверху. Останній варіант кращий, оскільки таким чином створюється кілька повітряних прошарків.

Поверх укриття встановлюють заздалегідь збиті щитові будиночки і вже на них настилають руберойд або щільну поліетиленову плівку. З боків і торців поверхневе полотно фіксується цеглою, камінням, дошками, брусом, щоб вітри не оголили взимку споруду.

Каркасні укриття

Вищезгаданий спосіб підходить тільки для лінійного розташування кущів, в іншому споруджують каркасні конструкції різного типу. Як матеріал можна використовувати товстий дріт або дерев’яний брус, а також дуги від парників.

В іншому технологія організації захисту та сама, що і в першому випадку:

• настил підкладки;
• укладання пагонів;
• встановлення каркасу над гілками.

Після цього залишається утеплити захист агроволокном та зафіксувати краї. Для одинично розташованих кущів каркасом можуть бути дерев’яні або пластикові ящики.

Безкаркасний метод

Невеликий кущ з короткими пагонами можна вкрити безкаркасним методом. Пагони укладають на підкладку, зверху накривають лапником, потім спанбонд. У спеціалізованих магазинах продають готові ковпаки із агротекстилю, можна пошити їх самостійно.

Не можна використовувати залізні чи пластикові відра. Перші акумулюють усередині холод, другі зовсім не пропускають свіже повітря.

Арковий спосіб

Іноді довгі пагони стягують разом, потім укутують по всій довжині спанбондом і кріплять ту саму опору, на якій вони знаходяться влітку (арка, пергола і так далі). Подібний варіант підходить для м’яких зим, як, наприклад, у Пензі, Пермі.

Навесні троянди відкривають поступово, щоб не допустити сонячних опіків, не заморозити рослину при нічних пониженнях температури, не занапастити бруньки, що прокинулися. Повністю укриття знімають після того, як встановиться плюсова температура.

Відкриті троянди одразу не піднімають на велику висоту — кілька днів вони повинні відлежатися, звикнути до навколишнього середовища, адаптуватися до яскравого сонця, і лише потім піднімають на вертикальну опору. Пагони бажано розташовувати навколо неї по спіралі. І тут зав’язується більше бутонів. Відкривають троянди в похмуру погоду або забезпечують їм тінь спочатку.

Плетиста троянда вимагає від власника турботи та досить складного догляду, але на те вона і королева квітів. Натомість садівник отримує килим чи каскади прекрасних суцвіть.